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百分百梅樂的浪漫——“超級托斯卡納”馬賽多

2018-11-9 13:02| 查看: 552| 評論: 0|編輯: 一袋酒仙

距離馬賽多(Masseto)的第一個年份已經過了30年,這款100%梅樂依然在貝格瑞(Bolgheri)一枝獨秀。Stephen Brook為我們細數這款別樣的超級托斯卡納……


馬賽多小檔案

葡萄園面積:7公頃

葡萄種植密度:4000株/公頃

第一個年份:1987

年均產量:30,000瓶

我們訪問時,馬賽多的葡萄園旁邊剛剛挖出巨大的坑,幾面正在建設的水泥墻,暗示著酒莊即將建成的新釀酒廠的外形。

裸露的地表露出了藍灰色的粘土——正是山側這種特別的土壤,造就了馬賽多的典型性風格。

最近,為了進一步凸顯這款百分百梅樂的個性,馬賽多的擁有者——花思蝶酒莊(Frescobaldi)決定賦予它一套獨立的釀造設備以及酒窖。

奧納亞與馬賽多

自誕生以來,馬賽多一直是在鄰近的奧納亞(Ornellaia)酒莊的懷抱中成長起來的。

兩者都誕生于20世紀80年代,是安東尼家族的成員Lodovico Antinori創造的杰作。奧納亞是Lodovico在此地開啟的第一樁項目,1985是第一個年份。

以往人們并不知道托斯卡納的海岸還能出產高品質的葡萄酒,安東尼世家酒莊(Antinori)在托斯卡納的海岸釀造桃紅酒,而其他當地出產的葡萄酒,多是土地混種的副產物——農民們在種橄欖和果樹的同時,“順便”釀了些葡萄酒。

西施佳雅(Sassicaia)成了當地最大的“例外”:最早僅僅是一個私人莊園,因為莊主Mario Incisa della Rocchetta侯爵喜歡波爾多酒,便釀了些類似風格的酒款私用。

僅僅幾年以后,安東尼世家就開始商業銷售這款波爾多風格的酒款(莊主Piero Antinori是Mario的侄子)。1985年,西施佳雅聲名遠揚,鼓勵了Piero富有冒險精神的弟弟Lodovico Antinori,他決定自立門戶,在托斯卡納海岸創造另一款波爾多風格的葡萄酒,于是奧納亞應運而生(只不過和西施佳雅比起來,它的混釀成份有些許差異)。

橫空出世

馬賽多的誕生,恰恰因為它并不符合奧納亞的釀造理念。俄羅斯及美國裔釀酒顧問André Tchelistcheff在貝格瑞(Bolgheri,也譯寶格利)劃出了一片七公頃的土地,認定這里粘土為主的土壤環境更適合栽種梅樂,而不適合赤霞珠和品麗珠。


馬賽多葡萄園

一開始Lodovico對此有些不情不愿,因為梅樂在托斯卡納并不是一個特別吃香的品種。當時貝格瑞產區的標桿就是西施佳雅,而它從沒有混釀過梅樂。

除了奇安蒂經典產區的Castello di Ama酒莊外梅樂很少見,而那里的風土環境和托斯卡納海岸大不相同。花思蝶酒莊雖然也有自己的梅樂Lamaione——產自蒙塔爾奇諾的Castelgiocondo酒莊——但是這款酒的誕生要等到1991年了。

盡管如此,1984年酒莊大體完成了梅樂葡萄的種植,地勢更低的部分則直到1995年才種植完畢,近期還有新種的部分。這批梅樂葡萄藤來自一家意大利苗圃,沒人知道它們最早是從哪里引種過來的。

很快,人們發現馬賽多是一款高品質而且極富特色的葡萄酒。它價格高昂,但成功吸引了一些不差錢的意大利收藏家們。隨著馬賽多名聲鵲起,它的買家圈子也越來越大。

某位美國酒評家給2001年份打出了滿分,正式給馬賽多打上了“收藏品葡萄酒”的標簽。從那時開始,馬賽多的價格一路竄升,變得比奧納亞還高。

20世紀80年代晚期,Tchelistcheff不再擔任Lodovico Antinori的釀酒顧問。1991年,大名鼎鼎的米歇爾·羅蘭成為酒莊的顧問,擔任該職位至今。波爾多右岸波美侯是羅蘭的老家,他對梅樂了如指掌,和馬賽多的釀酒師——來自匈牙利的Tibor Gál攜手,為馬賽多闖出了名望,令它成為了意大利最高品質梅樂的代名詞。

波爾多血統

釀酒師Gál返回匈牙利之后,馬賽多的釀酒師經過了幾次更迭,其中包括現在在寶瑪酒莊工作的Thomas Duroux。

2005年,曾在右岸圣愛美濃多米尼克酒莊(Chateau la Dominique)工作的Axel Heinz成為馬賽多的釀酒師,直至今日。

Heinz的父親是德國人,母親是法國人,在波爾多擁有豐富的釀酒經驗,是一位胸有邱壑的釀酒師——他深思熟慮又自信滿滿,并不緊張保守也絕不驕傲自滿。員工們以及花思蝶家族都對他信賴有加——他們各個也都是葡萄酒的行家里手,卻很樂意聽從Heinz的主張,何況他接手釀造工作后13年,還未嘗任何失誤。

Heinz說道:“我加入酒莊的時候,馬賽多已經擁有了自己的個性和名望,所以我只希望能夠保持它的風格。”

葡萄園管理

馬賽多的葡萄園管理方法與奧納亞差不多,但是粘土土壤容易板結,耕作時有困難。Heinz說道:“根據氣候的情況,我們會大幅調整犁地的時間。”


圖片來源:Masseto.com

“很大程度上由于全球變暖的影響,我正在逐漸改變管理葡萄園的方式。但是全球氣候變化的過程并不平均,夏天可能更炎熱了,但我們還是有可能遇到非常晚熟的年份——比如2014年份,我們直到10月9日才采收完最后一波葡萄。”

另一個變化是,2008年酒莊引入了灌式培形(bush vine)的手法。“這種樹形適合我們這里炎熱、干燥的氣候,但是現在我們只做了一小片葡萄藤,依然在衡量這種樹形的應用性。”Heinz說道,“灌木式樹冠主要好處,在于可以減少來自陽光的直接暴曬。我們想盡量保障葡萄均勻成熟,會對每片葡萄田進行仔細監控。從2012年開始,馬賽多開始采用有機法耕作葡萄園。”

采收及釀造

盡管葡萄園面積不大,采收卻可能延續三周之久——但是也不絕對,2011年份的采收只用了五天。

馬賽多的發酵方式較為傳統,但是2008年開始,小部分果實采用酒桶發酵。建造中的馬賽多專用釀酒廠,就會特別準備一個房間用于酒桶發酵。


圖片版權:Masseto

不過,Heinz并不認為酒桶發酵手法會帶來質的改變:“酒桶發酵確實能令單寧更加柔和,萃取過程也更收斂,但風險在于釀酒師會因此延長萃取時間,到達一定程度后,單寧可能忽然又變得尖銳。我當然不希望馬賽多的整體風格產生改變。”

陳年

第一代釀酒師Tibor Gal通常在50%新橡木桶中將馬賽多陳釀18個月。如今,馬賽多會進行兩年的新橡木桶陳年,因為它已經擁有更充實的骨肉,能夠支撐住飽滿的新橡木風味。

Heinz原本希望盡量減少換桶的次數,因為這在波爾多右岸是常見的做法;但是很快,他發現馬賽多需要常規性的換桶,才能順利地在桶中陳年發展。

溫暖氣候下的梅樂

梅樂這個品種,特別是栽種在粘土中的梅樂有一個特點,就是很容易累積高糖度,隨之而來的是高酒精度。

Heinz對這種風險了如指掌:“高糖度在我這里并不是大問題,不過我們確實曾經出品過酒精度接近16%的年份。我不想在葡萄沒有達到完美成熟的時候過早采收,從而達到降低酒精度的目的。馬賽多酒體豐腴,力量強勁,即使酒精度到達15%甚至15.5%也不會失去平衡。”

實際上,最近的幾個年份特別是2011年份,馬賽多的酒精度都相對較低,這可能與耕作方式的改變和年份的具體情況有關。Heinz解釋道:“貝格瑞的氣候能夠令葡萄迅速積累單寧,所以需要等到葡萄充分成熟,單寧柔化再采收,才能避免粗礪的口感。幸運的是我們位于海岸地帶,每到采收季的末尾,氣溫會變得比較清涼。即使如此,要在這里釀造一款酒精度在14%以下的梅樂依然不是一件易事,而馬賽多通常具有較高的酒精度。”

土壤的秘密

灼灼夏日,超級成熟的梅樂葡萄,都有可能令釀出的酒款酸度低而架構扁平。但馬賽多卻一成不變地保持著良好的架構以及活潑的酸度。


“令我們吃驚的是,就算在2006、2012這樣極為豐腴、成熟、濃稠的年份,由于馬賽多的酸度足夠高,收尾依然是清爽可口的。這種特質一定來自于土壤,因為通常在干旱、炎熱的年份,酸度都會有所降低。”

20世紀80年代,酒莊決定賦予馬賽多與奧納亞完全不同的品牌名稱和個性,現在看來,實在是個無比明智的決定。和赤霞珠唱主角的奧納亞比起來,馬賽多確實是一款完全不同的葡萄酒。那么它是否值得沖出大氣層的價格呢?至少較為稀有的數量是高價的原因之一,過去30年持續的高品質也為它的收藏價值背書。

奧納亞是一款風格更優雅的酒款,但是某些年份,馬賽多也呈現出令人吃驚的細膩和優雅。年輕時代的馬賽多往往較奧納亞稍顯單薄一些,它需要一定的瓶中陳年,才能令復雜的風味浮現出來。

馬賽多的秘密,在于溫暖氣候出產的梅樂熱情慷慨的個性,與歐式葡萄酒的細膩本質之間的完美結合,怎能令人不愛呢。

馬賽多 – 時間表

1984 

在釀酒顧問André Tchelistcheff的指導下,梅樂葡萄園大部分完成種植

1987

馬賽多的第一個年份

1989 

Tchelistcheff退休,不再擔任酒莊顧問

1991 

米歇爾·羅蘭成為酒莊顧問

1995 

馬賽多海拔較低的葡萄園完成種植

2001 

The Wine Spectator雜志給2001年份馬賽多打出100分滿分

2005 

Axel Heinz加入成為釀酒師

2006 

馬賽多開始通過波爾多中間商市場銷售

2012

馬賽多葡萄園完全采用有機法耕種

2016

馬賽多開始建造專屬釀酒廠

來源:英國葡萄酒雜志《Decanter》

作者:Stephen Brook

編譯:Sylvia Wu / 吳嘉溦

想進一步了解馬賽多百分百梅樂的魅力?


今年11月17日,在Decanter醇鑒上海美酒相遇之旅將帶來一場超級托斯卡納精萃-馬賽多八大年份垂直品鑒

主講人:

馬賽多酒莊總經理及釀酒師 Axel Heinz

“超級托斯卡納”馬賽多是意大利最著名、最昂貴也最值得收藏的葡萄酒之一。作為一款100%梅樂釀造的葡萄酒,馬賽多具有膜拜酒般的個性和價格,稀少的產量以及卓越的品質,被譽為“意大利的柏圖斯”。馬賽多釀酒師Axel Heinz將親自主持本次大師班,為來賓帶來一場極為難得的馬塞多八大年份垂直品鑒。馬賽多是花思蝶家族的旗下品牌,它曾是奧納亞酒莊出品的酒款之一。從今年采收季起,馬賽多將擁有自己的釀酒廠,并成為一個獨立的酒莊。

品鑒酒款:

Masseto 2015

Masseto 2014      95分(Decanter雜志)

Masseto 2012

Masseto 2011      91分(Decanter雜志)

Masseto 2010      96分(Decanter雜志)

Masseto 2006      98分(Decanter雜志)

Masseto 2002

Masseto 1998

大師班門票已經開售,

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源/酒斛網

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